Inaugurée le 4 janvier 1939, en présence du Gouverneur Général Lord Tweedsmuir et du Premier ministre Mackenzie King, l’ambassade de France est l’une des toute premières ambassades de plein exercice à avoir été édifiée à Ottawa. Les conditions de sa réalisation et sa décoration sont par elles-mêmes un vibrant hommage au Canada et à l’histoire commune qui unit nos deux pays depuis plus de 400 ans. On relèvera ainsi les multiples références à la Nouvelle France et l’utilisation de matériaux venant du Canada, à l’image du granit gris du Québec qui orne les murs extérieurs ou de l’écorce de bouleau qui recouvre l’ensemble de l’exceptionnel salon du même nom. L’une des illustrations les plus émouvantes de cette histoire commune, fondée sur des valeurs partagées, est la reproduction du monument de Vimy, sculptée en bas-relief dans le mur de la galerie centrale et qui rend hommage au sacrifice des milliers de soldats canadiens morts pour la libération de la France durant la première guerre mondiale.

Le fait que la France de la fin des années 1930, consciente qu’elle était irrémédiablement entraînée vers le second conflit mondial, ait envoyé sur les bords de l’Outaouais parmi les tout meilleurs de ses architectes et de ses artistes pour concevoir, bâtir et décorer cette magnifique ambassade en dit long sur l’importance particulière que la France attache depuis l’origine à sa relation avec le Canada.

Aucun édifice ne pouvait en effet exprimer avec plus de force, dans sa conception, sa réalisation et sa décoration, cette relation d’exception qui unit nos deux pays. Cet édifice, que j’ai l’immense honneur, après une lignée de prestigieux prédécesseurs, de faire vivre aujourd’hui, avec l’équipe de l’ambassade et ma famille, est un lieu d’accueil et de convivialité ouvert à tous les Français et à tous les amis de la France. Il constitue plus que jamais un atout de premier plan pour renforcer le partenariat de plus en plus étroit qui lie la France et le Canada et projeter vers l’avenir l’amitié si profonde qui nous unit.

Je voudrais remercier chaleureusement les Éditions Internationales du Patrimoine d’avoir réalisé cet ouvrage de grande qualité, qui illustre de bien belle manière la force des relations entre nos deux pays. Je souhaite exprimer également ma profonde reconnaissance aux entreprises qui ont été nos partenaires dans ce projet et à tous ceux qui ont contribué à le réaliser.

François Delattre
Ambassadeur de France au Canada de 2008 à 2011

Une Ambassade, c’est la maison de la France dans un pays. À ce titre elle s’en veut l’image vivante. À Berlin, sur la Pariser Platz, l’ambassade de France est le symbole de tout ce que l’histoire commune de l’Allemagne et de la France a connu de pire et de meilleur. L’immigration huguenote, le souvenir d’un XVIII^e siècle si franco-prussien, les guerres napoléoniennes, une relation intellectuelle jamais interrompue, les conflits meurtriers, les sinistres défilés d’un régime égaré, Berlin rasée… et puis Berlin ressuscitée dans une Allemagne réunifiée qui, aux côtés de la France et la main dans la main, continue à construire, pierre après pierre et parfois crise après crise, mais toujours de l’avant, l’Union européenne. La Pariser Platz qui n’était encore en 1989 qu’un «no man’s land» est aujourd’hui le plus fort symbole de la renaissance européenne et de l’espoir que la paix finit toujours par l’emporter.

La nouvelle ambassade qu’a construite Christian de Portzamparc avec sa femme, Elizabeth, porte un message d’ouverture et d’amitié, à l’image de ses immenses fenêtres d’où chacun peut admirer la magnifique Porte de Brandebourg. Elle est aussi un message d’hospitalité parce que ses volumes, son jardin intérieur, toutes les œuvres d’art que l’on y rencontre sont à l’échelle humaine, propres à favoriser le dialogue entre tant d’Allemands et de Français de toutes origines et de tous métiers qui ne cessent de s’y rencontrer. Elle est aussi et surtout un lieu de travail et de dialogue, mobilisé au service des relations franco-allemandes qui restent le cœur de l’Europe d’aujourd’hui. Cette image de la France faite d’équilibre et de mesure, pleine de caractère, résolument tournée vers la modernité est celle que nous souhaitons montrer à nos amis allemands. 

Bernard de Montferrand
Ambassadeur de France en Allemagne de 2007 à 2011

Au moment où la France s’apprête à quitter Sanlitun, le « village à trois lieues » des anciennes murailles de Pékin et son ambassade dans ce quartier des années soixante, qui nous a accueillis après la reconnaissance de la République Populaire de Chine par le Général de Gaulle, pour rejoindre le quartier diplomatique du XXI^e  siècle et l’ambassade moderne et audacieuse inaugurée par le Président de la République le 30 mars dernier, je voudrais saluer le très beau livre d’Olga Morel sur l’histoire d’une ambassade en Chine.

Ouvrage d’histoire, d’architecture et d’art, ce livre est le fruit d’un travail d’archives et de recherches très poussé. Il est sans équivalent et Olga Morel a mis tout son talent et son érudition dans cet ouvrage comme elle l’avait fait pour l’ambassade de France à Moscou, où elle avait vécu de longues années. Le choix des témoignages littéraires ou des descriptions des personnalités qui ont animé la présence française en Chine rend l’ouvrage captivant. Les photos d’archives sont judicieusement choisies pour illustrer ces moments forts.

En ce début du XXI^e siècle où la Chine est devenue la deuxième économie mondiale et où la France a établi avec elle un partenariat stratégique privilégié, il est important de rappeler ce qu’était la conception chinoise de l’ordre du monde qui sous tendait les relations entre la Chine et le monde extérieur, de même que les péripéties de la création des ambassades à Pékin « une idée neuve en Chine au milieu du XIX^e  siècle ». C’est l’évocation de l’histoire des légations, avec l’épisode de la guerre des Boxers qui a toujours en Chine un lien avec le présent. C’est le récit plus particulier des grandes et petites histoires de la légation de France, où réside toujours le Roi Sihanouk, et où les deux lions de pierre accueillent toujours les visiteurs. C’est aussi une galerie de portraits de quelques personnalités d’exception, de prestigieux architectes du ministère des Affaires étrangères, de ministres et d’ambassadeurs de France, dans les périodes fastes comme dans les périodes plus troublées.

L’histoire d’une ambassade en dit autant sur le pays d’accueil que sur le pays d’origine. Comme les puissances ont souhaité rebâtir pour faire bonne figure après le siège des légations, les grands pays ont quitté tour à tour ces bâtiments fonctionnels et sans originalité devenus trop exigus pour des chancelleries qui reflètent leur identité. Quarante-sept ans auront passé pour la France dans une ambassade considérée comme provisoire, et de longues négociations sur l’attribution des terrains racontées en détail par Olga Morel. Ces retards sont sans doute une chance car la nouvelle ambassade, conçue par l’architecte Alain Sarfati, est ainsi en phase avec la Chine et la France d’aujourd’hui ainsi qu’avec cette relation d’exception.

J’ajouterais une touche plus personnelle en disant que je serai très honorée de prendre possession de la nouvelle ambassade, mais que j’ai retrouvé pour un temps avec une certaine émotion la vieille ambassade de Sanlitun de mes débuts de carrière, avec le petit bureau qui fut celui de Pierre-Jean Rémy du temps de la rédaction du Sac du Palais d’été. J’ai aussi retrouvé avec bonheur l’enceinte de l’ancienne légation de France où j’accompagnais jadis l’ambassadeur Charles Malo chez le Prince Sihanouk pour évoquer la situation au Cambodge. Je voudrais remercier à nouveau chaleureusement Olga Morel pour l’évocation juste et émouvante de ces lieux de mémoire, et les Éditions Internationales du Patrimoine pour leur heureuse initiative.

Sylvie Bermann
Ambassadeur de France à Pékin depuis 2011

Peu d’ambassades de France à travers le monde ont autant d’agrément que la Villa Bonaparte à Rome. À l’abri du mur Aurélien, au milieu d’un jardin soigné, planté de lauriers et de chênes, se dresse ce petit palais romain du XVII^e qui sert de résidence aux ambassadeurs de France près le Saint-Siège depuis 1950. Le cardinal Valenti Gonzaga qui l’a construit deux cents ans avant, l’avait ordonnancé comme un écrin pour ses célèbres collections. Il était le Secrétaire d’État éclairé de Benoît XIV, le Pape le plus ouvert aux Lumières. Son palais romain reflète l’harmonie néo-classique qu’ils ont cherché tous deux à promouvoir en avance sur le reste de l’Europe.

Au lendemain de l’Empire, c’est la princesse Pauline Borghèse, la jeune sœur de Napoléon dont la plastique fut immortalisée par Canova, qui en devient propriétaire. Elle l’aménage pour en faire un des lieux de rencontre les plus brillants de Rome, où les voyageurs venus d’Angleterre et de France se mêlent aux représentants de la Curie et de l’aristocratie romaine.

Les Bonapartes en sont toujours propriétaires quand une des pages de l’histoire de l’unité italienne vient s’écrire dans les jardins de la Villa : le 20 septembre 1870, les troupes italiennes franchissent la muraille et les derniers combats les opposent aux zouaves pontificaux dans la propriété romaine de Charles Bonaparte, cousin de Napoléon III. Quel symbole des tiraillements de la politique romaine du Second Empire !

Depuis 1950, la Villa Bonaparte est devenue Ambassade de France. Elle est par excellence le lieu de rencontre entre la France et la Curie romaine. Car depuis toujours la diplomatie à Rome est faite de contacts personnels, de commerce régulier de l’Ambassadeur avec les autorités de l’Église que le cadre exceptionnel du palais favorise.

Autrefois élément central de notre diplomatie, la relation de la France avec le Saint-Siège continue de jouer un rôle important dans notre politique étrangère. Nos Présidents de la République, nos chefs de gouvernement, nos ministres, en sont conscients et viennent régulièrement rendre visite au Pape ou assister aux cérémonies qui marquent la vie de la Rome pontificale. À ces occasions, ils ont coutume de recevoir à la Villa Bonaparte les représentants de la Curie et des congrégations religieuses.

Ce livre, dont les textes ont été écrits par les meilleurs experts français, et d’éminents spécialistes italiens et britannique, très joliment illustré et mis en page, doit offrir au lecteur un concentré non seulement de l’histoire de la Villa Bonaparte mais aussi de l’harmonie de son aménagement. Il rappelle l’importance de la relation de la France avec le Saint-Siège et évoque les principaux artisans de cette politique depuis 1950.

C’est donc avec gratitude que je remercie tous ceux qui ont contribué, par leur talent ou leur soutien financier, à la réalisation de cet ouvrage consacré à un lieu qui fait honneur à la diplomatie de notre pays.

Stanislas de Laboulaye
Ambassadeur de France près le Saint-Siège de 2009 à 2012

Un bâtiment abritant une ambassade est inévitablement porteur de symboles, que la présence de ceux-ci soit recherchée ou qu’elle soit imposée par le temps. Une ambassade, c’est le « message » d’un pays à un autre (« Botschaft » signifie à la fois « ambassade » et « message » en allemand). Il doit en être le visage et en tout cas il le devient pour ceux qui le voient quotidiennement : aimable ou sévère, fermé et arrogant, ou bien plutôt ouvert et accueillant. Certains croient ainsi retrouver dans le bâtiment d’une ambassade la marque du caractère qu’ils attribuent à un pays. D’autres forment leur vision d’un pays à partir du premier aspect qu’ils en auront perçu avec cet édifice qui en porte le drapeau.

L’ambassade de France à Vienne, premier bâtiment français à être conçu pour être une ambassade, illustre éminemment cette situation. Le maître d’œuvre, le ministère des Affaires étrangères, avait inscrit cette dimension symbolique dans le programme architectural dès l’origine, car le symbole devait servir la politique. L’Autriche et la France souhaitaient inaugurer une nouvelle ère dans leurs relations longtemps tumultueuses. Quelques choix d’architecture et de décoration ont pris alors la valeur d’actes propitiatoires : deux grands groupes sculptés sur la façade ainsi qu’un plafond peint au sommet de l’escalier représentent l’Autriche et la France - sous des traits de femmes - scellant une amitié que les deux pays voulaient pérenne.

Avec le temps, d’autres symboles sont venus s’ajouter à ceux qui avaient été voulus à l’origine. Ainsi à Vienne, la grande salle-à-manger a disparu, transformée en deux étages de modestes bureaux, car elle avait été prévue pour recevoir l’Empereur, et cet usage avait perdu son sens après 1918. De même, un grand salon décoré avec une luxuriance de stucs  « Art Nouveau », joyau sans doute de l’ambassade, a été victime de la Seconde guerre mondiale, et aussi de l’évolution du goût, de l’histoire en tout cas.

Cette maison de la France à Vienne incarne aussi un peu l’ « esprit français ». On peut sans trop de forfanterie estimer que l’attention apportée dès l’origine aux choix esthétiques a quelque chose de français. La France entendait, en effet, frapper les esprits, mais comptait le faire par le goût et le raffinement, et aussi par la marque de son intérêt pour l’avant-garde du temps : l’ambassade de Vienne est une « œuvre d’art totale » de ce mouvement ultra-moderne à l’époque qu’était « l’Art Nouveau ». Sans doute l’émulation ou la rivalité, avec le Jugendstil autrichien de la même époque a-t-il eu sa part dans ce choix. Beaucoup ont critiqué le bâtiment mais c’est cette audace qui en fait le prix aujourd’hui.

Cet esprit français réside peut-être aussi dans l’accueil que l’on s’attache à y offrir, amical et chaleureux, curieux des différences, plutôt que solennel et empesé. L’intention est que l’on s’y sente bien comme en France.

Cette ambassade est ainsi riche d’histoire. Mais sa vie reflète avant tout la nature fondamentalement transformée des relations entre la France et l’Autriche, adversaires lors de l’inauguration du bâtiment, partenaires aujourd’hui au sein de l’Union européenne. La représentation de la France n’a évidemment plus le but d’impressionner, mais, tout au contraire, de rapprocher les autres de notre pays. Avec les États-membres de l’Union européenne, nous partageons tant de solidarités concrètes, l’essentiel de notre législation
économique, une monnaie commune. Cela exige de connaître le mieux possible les ressorts de l’action de nos partenaires, de faire partager nos préoccupations, de faire apprécier notre pays, et même de le faire aimer si on le peut. On ne convainc que celui qui veut bien l’être.

L’action internationale passe ainsi, au sein de l’Union européenne au moins, par la «diplomatie publique ». L’ambassade de France, un des bâtiments les plus connus et prestigieux de Vienne dans lequel se rendre est un privilège recherché, contribue parfaitement à cette action. Nul évidemment ne se lancerait aujourd’hui à cette seule fin dans les dépenses que représente ce palais. Mais il serait peu avisé de ne pas valoriser cet atout pour la France dont nous avons hérité.

On a essayé récemment de faire sentir cette évolution des temps en insérant dans cet édifice « Art Nouveau » quelques œuvres contemporaines. Celles-ci sont présentées de façon à ne pas heurter la cohérence remarquable de la décoration existante. Mais le plus beau des édifices est toujours un édifice vivant. Il semblait juste de rappeler qu’une ambassade ne peut être un mausolée magnifique d’une époque passée, mais qu’elle demeure avant tout un instrument à la disposition des hommes et des femmes de notre temps. Le visage de la France d’aujourd’hui.


Philippe Carré
Ambassadeur de France à Vienne de 2008 à 2012

Le Palais Broms est le symbole de la France à Stockholm depuis les années 1920. Il avait alors fallu beaucoup de ténacité de la part du ministre français en Suède, Louis Delavaud, pour convaincre la République d'installer durablement l'ambassade dans cet élégant hôtel particulier du quartier d'Östermalm. La France y a depuis fait souche ; elle a adopté facilement cette architecture du sud qui apporte une touche méditerranéenne aux alignements d'immeubles bourgeois du boulevard Narvavägen, à quelques minutes de marche des quais et de l'île de Djurgården.

Dans le respect du plan originel voulu par Gustaf Emil Broms, elle a peuplé les salons de témoignages de son art et de la riche histoire commune de la France et de la Suède. Bernadotte, bien sûr, y est à l'honneur, tout comme la Reine Désirée, mais aussi Gustave Adolphe et Richelieu, et bien d'autres grandes figures de notre passé partagé. Dans le salon des Gobelins sont réunis, dans une association peut-être très française, la philosophie et le triomphe de Bacchus, dans une éclatante harmonie de couleurs sur laquelle le temps n'a pas eu de prise. Au grand salon, les quais de Stockholm, peints par Albert Marquet, voisinent avec le parc du Luxembourg vu par Chapelain-Midi.

L'art de notre époque, français comme suédois, est entré plus tard au palais Broms, grâce à l'initiative des ambassadeurs de France qui m'ont précédé. Une vision géométrique du village d'Arcueil aux environs de Paris, de Jacques Lagrange, côtoie dans le vestibule des visages presque démoniaques peints par Bengt Lindström.

Aujourd'hui comme hier, le Palais Broms est un lieu de culture et d'échanges, ancré dans l'histoire et tourné vers l'avenir. Il vit du regard affectueux de tous ceux qui, dans son quartier et bien au delà, aiment la France. Il s'anime, tout au long de l'année, de l'enthousiasme des très nombreux français et suédois, artistes, entrepreneurs, hommes de science ou de gouvernement qui s'y retrouvent pour célébrer une amitié qui ne s'est jamais démentie au fil de l'histoire et à laquelle la construction de l'Europe a donné un nouveau sens.

Jean-Pierre Lacroix
Ambassadeur de France en Suède depuis 2011

L’ambassade de France à Lisbonne occupe, depuis 1870, le Palais de Santos, connu aussi comme Palais d’Abrantès. La présence de la France à Lisbonne est ainsi étroitement liée à cette ancienne demeure aristocratique, connue et admirée par les Portugais. Nombreuses sont les raisons de cette fascination et de cet attachement. Car en découvrant l’histoire du Palais de Santos, dix-sept siècles d’histoire du Portugal défilent sous nos yeux : du IV^e siècle, sous le règne de Dioclétien, lorsque le martyre de trois jeunes chrétiens décida du nom du lieu, à la Reconquista qui vit un ordre religieux y installer son siège ; du glorieux XVI^e siècle, âge d’or de la thalassocratie portugaise, lorsque le Palais fut résidence des rois Manuel le Fortuné et Sébastien le Désiré, au XIX^e siècle, lorsque la veuve de l’Empereur Pierre I^er du Brésil, Amélie de Beauharnais, y séjourna.

L’architecture et la décoration du Palais de Santos ont, elles aussi, connu bien des vicissitudes, au gré des modes et des styles, des heures fastes et néfastes de sa longue histoire. Ce palais est un vrai casse-tête pour l’historien qui veut comprendre ce que des générations d’occupants ont fait et défait. Grâce soit rendue à Jean-Pierre Samoyault pour le travail qu’il a fourni pour faire dire aux archives, rares pour les périodes anciennes, et aux murs, le secret d’innombrables remaniements et embellissements. Mes remerciements vont aussi au photographe Kenton Thatcher pour avoir bien réussi à capturer les beautés du lieu et son atmosphère.

Le Palais de Santos n’est pas la plus monumentale des ambassades à Lisbonne, mais sans doute celle qui a le plus de charme. C’est d’abord dû à son site, surplombant l’estuaire du Tage, qu’on appelle la « Mer de paille » en raison des reflets dorés du soleil dans les eaux de cette « belle rade », selon une étymologie phénicienne du nom de Lisbonne. Quant à l’intérieur du Palais, il recèle quelques joyaux : des peintures néo-classiques sur des motifs mythologiques tirés de Virgile et d’Ovide et des décorations inspirées des Loges de Raphaël au Vatican ; une salle des porcelaines, connue de tous les amateurs de porcelaine chinoise, dont les quatre pans du plafond pyramidal sont recouverts de 261 plats, « bleu et blanc », Ming pour l’essentiel, qui constituent le témoignage, sans équivalent pour sa cohérence et sa disposition, de l’époque où le Portugal fut le premier pays à importer la porcelaine chinoise directement par la mer ; une chapelle baroque, petit écrin d’azulejos, de bois sculpté doré et de peintures.

Le Palais de Santos méritait qu’on lui consacre enfin un ouvrage aussi complet que possible, digne de son histoire et de sa splendeur. L’initiative d’un éditeur, le talent d’un historien de l’art et la sensibilité d’un photographe viennent enfin combler cette lacune et valoriser ce patrimoine culturel portugais dont la France se doit d’être le gardien attentionné. C’est un honneur et un bonheur pour un ambassadeur de France à Lisbonne, ayant de surcroît une ascendance portugaise, d’inviter les lecteurs à la découverte et à la délectation de ce lieu d’exception.

Pascal Teixeira da Silva
Ambassadeur de France au Portugal depuis 2010

Au fil de cet ouvrage remarquable, vous allez pouvoir découvrir l’histoire du Palais de France dont l’édifice originel fut, selon le botaniste provençal Joseph Pitton de Tournefort, «bâti par ordre d’Henri IV dans le temps que M. de Brêves était Ambassadeur».

Vous y découvrirez notamment que plus qu’un simple palais, «La Maison du Roi à Péra» était le siège d’une petite administration comportant chancellerie, églises, école d’interprètes, poste, palais de Justice et même prison. Le représentant de «la fille aînée de l’Église» assurait depuis ses murs sa protection sur les sujets chrétiens catholiques de l’Empire ottoman, ainsi que sur les marchands de la chambre de commerce de Marseille qui s’étaient vus accorder le monopole des échanges avec les fameuses échelles du Levant.

Échange de bons procédés : jusqu’à la Révolution française, les marchands provençaux, placés depuis Colbert sous la lointaine tutelle du département de la Marine, ont, en échange de ce privilège commercial, assuré l’entretien de l’ambassade de France à Istanbul ainsi que de l’ensemble des consulats de ces comptoirs de la Méditerranée orientale sous suzeraineté ottomane.

C’est finalement en 1839, sous les règnes de Louis-Philippe I^er et de Mahmoud II, que fût posée la première pierre du Palais de France. À quelques aménagements près empruntés à l’art nouveau, le Palais conçu par l’architecte Pierre Laurécisque demeure celui que nous connaissons aujourd’hui : achevé dans les dernières semaines de l’année 1847, alors que la monarchie de Juillet se meurt, le Palais de France est même l’un des rares monuments publics à avoir conservé le monogramme du roi Louis-Philippe sur sa façade, côté jardin.

Nul ne peut douter que par sa majesté, ce nouveau Palais eut pour ambition de symboliser la volonté française de perpétuer une relation unique, aujourd’hui presque semi-millénaire d’alliance avec la Turquie. Au cours de leur longue histoire commune, Turcs et Français furent ainsi bien plus souvent côte à côte que face à face. En 1914, le choix de l’alliance avec les Empires centraux par le gouvernement du comité Union et Progrès marque, à cet égard, une vraie rupture, avec les conséquences funestes que l’on connaît.

Dans cette partie de l’Europe, peut-être encore plus qu’ailleurs, la première guerre mondiale eut des allures de fin du monde. L’Empire ottoman avait vécu, des civilisations millénaires étaient anéanties. Avec la République, la Turquie de Mustapha Kemal a voulu tourner le dos à ce passé. Elle s’est inventé un nouveau dessein, s’est construit une nouvelle identité. En quelques décennies, ce nouvel État-Nation est entré dans la modernité. Il a bâti des institutions et une économie fortes. Il se veut aujourd’hui un modèle démocratique pour le monde musulman.

Cette renaissance ne pouvait s’accomplir sans un nouveau berceau, une nouvelle centralité. Tandis qu’«Ankara l’anatolienne» prenait la place «d’Istanbul la cosmopolite» comme capitale de la Turquie moderne, le Palais de France qui avait si magnifiquement incarné la France et la culture française devint une annexe, quoique prisée, de la nouvelle ambassade ankariote. Nul doute que les premiers ambassadeurs qui eurent à quitter les rives du Bosphore partagèrent longtemps le vieil adage stambouliote selon lequel rien n’est si agréable à Ankara que le voyage retour pour Istanbul.

Car «Istanbul la déchue» est restée sans conteste une véritable métropole culturelle et économique. Au fil des migrations, la ville s’est profondément transformée. Si la langue française y a perdu sa prédominance, la francophonie demeure bien vivante grâce aux écoles bilingues d’Istanbul, au Lycée et à l’Université francophones de Galatasaray. Pas moins de 5300 mots issus de la langue de Molière continuent de surcroît à vivre à travers la langue turque dans laquelle ils se sont enracinés depuis plus d’un siècle. La saison de la Turquie en France, qui s’est tenue entre le 1^er juillet 2009 et le 31 mars 2010, et en particulier le succès au Grand Palais de la très belle exposition de «Byzance à Istanbul», ont témoigné avec force de la pérennité de ce lien si particulier qui unit nos deux cultures et nos deux peuples, de cette fascination réciproque entre «l’Orient compliqué» et la France des Lumières.

Après une éclipse de quelques décennies, l’économie redevient un vecteur essentiel de l’amitié franco-turque. Principal investisseur et banquier de l’Empire ottoman au XIX^e siècle, la France se positionne comme un parte-naire majeur de la Turquie du XXI^e siècle. Aujourd’hui, plus de 400 entreprises françaises sont présentes dans le pays parmi lesquelles des acteurs économiques de premier plan que ce soit dans l’industrie ou les services. On estime ainsi à plus de 100 000 le nombre d’emplois qu’elles ont créés en Turquie pour répondre aux besoins d’un marché en pleine croissance.

Cette vitalité économique, servie depuis 15 ans par la stabilité politique du pays, renforce la capacité d’attraction d’Istanbul. En quelques années, la ville est devenue une plateforme de correspondance majeure du transport aérien, une destination prisée du tourisme de conférence et le siège régional de nombreuses entreprises internationales. Le gouvernement rêve ainsi d’ériger, sur la rive anatolienne, un nouveau centre financier à vocation mondiale.

Le dynamisme diplomatique de la Turquie, plus récent, n’est pas non plus étranger à ce renouveau. Les sommets internationaux se multiplient à Istanbul et les dirigeants turcs, qui passent souvent la fin de semaine dans l’ancienne capitale impériale, acceptent même parfois d’y recevoir leurs hôtes. On peut être tenté de voir dans ce nouveau regard des dirigeants sur la ville conquise par Mehmet le Conquérant, la volonté de renouer avec un passé trop longtemps enfoui.

Mais si le néo-ottomanisme est à la mode, le quartier de Péra, que l’on appelle désormais Beyoğlu, reste fidèle à sa tradition de capitale européenne et cosmopolite. Les rénovations y vont bon train et le 6^e arrondissement d’Istanbul se rêve en Saint-Germain-des-Prés. Réveillé par l’énergie de cette ville trépidante et par le son des boîtes de nuit qui l’entourent, à nouveau courtisé par les visiteurs de marque, le Palais de France vit aujourd’hui une seconde jeunesse. Après une importante campagne de restauration, il conjugue désormais l’élégance que lui avait insufflée son architecte, Pierre Laurécisque, la tradition de l’ancienne Ambassade auprès de la Sublime Porte et l’audace des décorateurs intérieurs du ministère des Affaires étrangères et européennes.

Au cœur d’un des quartiers les plus chatoyants d’Istanbul, le Palais de France demeure un joyau architectural au charme intact, le condensé d’une histoire d’amitié franco-turque de presque cinq siècles, que je vous invite à découvrir au fil des pages de cet ouvrage dont je remercie amicalement l’auteur, Jean-Michel Casa. 

Laurent Bili
Ambassadeur de France en Turquie depuis 2011

L’ambassade de France et sa résidence sont de ces lieux qui semblent imprégnés de l’histoire qu’ils ont traversée. De reconstructions successives en aménagements réguliers, les bâtiments de la résidence sont le reflet de 150 ans de relations et d’échanges entre nos deux pays. Cette représentation diplomatique française a vécu au même rythme que le Japon, partageant ses belles heures et rencontrant les mêmes vicissitudes. Ce sont d’ailleurs les meurtrissures de l’histoire qui ont engendré nombre de ses métamorphoses : en témoigne la reconstruction commandée par Paul Claudel à Antonin Raymond, après le grand tremblement de terre du Kanto ou encore le chantier confié, après le bombardement du 23 mai 1945, à Jean Démaret et Joseph Belmont. Ces derniers, épaulés par des confrères japonais, signèrent également les bâtiments de la nouvelle chancellerie, sise sur le même terrain, en contrebas du parc.

Au fil de ses transformations, la résidence de France a conservé un élément qui en souligne l’identité : son ouverture vers l’extérieur et le dialogue que l’architecture nourrit avec le jardin, dans une symbiose parfaite et une invitation à la contemplation. Ce respect de la nature et la manière de faire de celle-ci un élément constitutif du programme architectural, n’est pas le moindre des éléments qui rapprochent la résidence de France de l’esprit japonais.

À l’instar de l’architecture, la décoration intérieure parvient à combiner l’élégance du style à la française avec la concision et la sobriété japonaises. Si, dans les années 30, le mobilier commandé à Jacques-Émile Ruhlmann dialoguait habilement avec la modernité nouvelle d’une architecture de béton armé, si, deux décennies plus tard, les aménagements proposés par Jean Pascaud et Jacques Adnet offraient une vitrine des arts décoratifs français de cette époque, c’est bien le dialogue franco-japonais qui a été privilégié en 2008, lorsque l’architecte Manuel Tardits et l’agence Mikan se sont vu confier la création des meubles et le réaménagement de tous les espaces. Simplicité des formes et sobriété des matières sont à l’honneur, que ce soit à travers la patine des murs, les portes coulissantes en washi de l’artiste Eriko Horiki, les textiles de Reiko Sudo, autant d’expressions de la rencontre entre les savoir-faire japonais et français.

Œuvrant toujours dans le respect de ses prédécesseurs, chaque architecte a apporté sa propre vision du lieu. Je tiens ici à rendre hommage à tous les architectes, décorateurs et artistes qui ont uni leurs talents pour faire de cette résidence un endroit d’exception. Je souhaite également remercier les ambassadeurs qui m’ont précédé, ainsi que leurs épouses ; tous ont été les artisans, avec le ministère des Affaires étrangères, de ces métamorphoses successives. Tous ont eu à cœur de faire de cette résidence de France un lieu de convivialité et d’art de vivre à la française pour nos invités japonais, mais aussi une introduction à la découverte du Japon pour nos visiteurs français. Comme eux, je m’attache à faire de cette résidence un espace de rencontre entre le Japon et la France, un lieu de partage et de culture.

Ce livre porte la mémoire de ces échanges entre nos deux pays. Que soient remerciés tous ceux qui ont participé à cette belle aventure éditoriale : les auteurs, les photographes, les traducteurs, l’éditeur, et les sponsors grâce à qui nous garderons, à travers ces deux volumes, le souvenir d’un lieu qui, au-delà de ses multiples métamorphoses, reste le symbole du lien qui unit le Japon et la France.

Christian Masset
Ambassadeur de France au Japon depuis 2012

Depuis l’installation de la première représentation diplomatique française, au début de l’ère Meiji, puis son implantation à Tokyo en 1887, ou encore le développement d’un vaste projet architectural en 1957 sur le domaine du marquis Tokugawa, l’Ambassade de France au Japon a connu de multiples métamorphoses. Aboutissement de ces transformations, la nouvelle Ambassade, inaugurée en 2009, développe un ensemble immobilier cohérent qui réunit sur le même site l’ancienne résidence de France rénovée et les locaux de la chancellerie. 

Aujourd’hui comme hier, les bâtiments de l’Ambassade de France s’affirment comme emblématiques de leur époque. En 1957, le bâtiment de Joseph Belmont offrait, par la sobriété de ses lignes et la modernité du béton brut, l’image d’un geste architectural à la fois novateur et reflétant l’esthétique de son temps. La nouvelle chancellerie créée par les architectes Pierre-Michel Delpeuch et Dominique Chavanne est elle aussi en phase avec le présent, répondant aux préoccupations environnementales actuelles, par l’utilisation de matériaux innovants et d’une technologie mise au service d’un bâtiment écologique et antisismique.

Novateur, ce bâtiment l’est aussi par le modèle économique qui l’a fait naître. Résultat d’un partenariat inédit entre le privé et le public, notre nouvelle Ambassade est le fruit d’un accord original, issu des réflexions et négociations menées par mes prédécesseurs. Je souhaite rendre un hommage appuyé au travail accompli par les ambassadeurs Maurice Gourdault-Montagne, Bernard de Montferrand et Gildas Le Lidec ainsi que Philippe Faure qui, d’abord en tant que Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères puis en tant qu’Ambassadeur de France au Japon, fut l’un des principaux artisans de la naissance de ce nouveau bâtiment.

Si l’Ambassade de France est résolument de son temps d’un point de vue architectural et technologique, elle l’est aussi par son aménagement intérieur qui réserve une place de choix aux plus grands noms du design français contemporain, ainsi qu’aux artistes dont plusieurs ont été invités à réaliser des œuvres in situ. Image de la France à travers cette expression artistique et architecturale, ce bâtiment entretient par ailleurs un dialogue étroit avec le Japon et le respect que celui-ci voue à la nature, par son inscription dans l’écrin de verdure qui l’entoure, l’ouverture des bureaux sur le parc à travers son rideau de verre, le lien particulièrement fort entre l’intérieur et l’extérieur.

Déployant sur quatre étages ses services consulaires, diplomatiques, culturels, scientifiques et économiques, l’Ambassade de France au Japon est l’une des plus grandes représentations diplomatiques françaises au monde, soulignant par sa taille l’importance des relations franco-japonaises. À l’aube du XXIe siècle, la France a eu à cœur de se doter de plusieurs bâtiments qui expriment ses liens solides et nombreux avec le Japon. Ainsi après l’Ambassade inaugurée en 2009, le nouveau Lycée français international de Tokyo a ouvert ses portes en 2012. Aujourd’hui, enfin, une réflexion est entamée sur un futur projet pour la rénovation de l’Institut français.

Chaque nouveau bâtiment est une aventure humaine. Je tiens à remercier tous les Ambassadeurs qui se sont succédés et ont marqué cette histoire architecturale de la présence française au Japon. Mes remerciements s’adressent tout particulièrement aux architectes, aux artistes, aux équipes françaises et japonaises, à tous nos partenaires enfin, pour avoir mis leur talent au service de la construction de cet édifice qui, pendant nombre de décennies incarnera l’image de la France au Japon et l’importance des liens qui unissent nos deux pays. Je me réjouis que ce livre – grâce à la générosité des entreprises mécènes, aux efforts de l’éditeur, des auteurs, photographes et traducteurs – puisse relater cette histoire architecturale, à travers un récit richement documenté qui passionnera les spécialistes d’architecture, comme les amateurs curieux ou les amis de la France et du Japon.

Christian Masset
Ambassadeur de France au Japon depuis 2012

Les Parisiens, certains Parisiens, aiment à se livrer à un petit jeu de société bien innocent qui tient, si l’on peut dire, de l’acte gratuit. Quelle est selon eux la plus belle parmi les ambassades installées à Paris ? À laquelle des trois candidates les plus souvent citées — l’Allemagne, le Royaume-Uni et l’Italie — va leur préférence ? Affaire de goût, affaire de cœur. J’ignore le nom du vainqueur de ce tiercé bien particulier. Ce petit jeu n’aurait pas lieu d’être à Rome où le Farnèse l’emporte sans conteste, mais je m’interroge sur le rang qu’occupe parmi les ambassades de Belgrade celle à laquelle la présente étude est dédiée.

Pour la placer parmi les premières, pour lui consacrer toute l’attention qu’elle mérite, il faudrait que soit réhabilité cet Art Déco si longtemps décrié et qui, au nom d’une avant-garde qui a «vampirisé» les divers courants artistiques contemporains, n’a, en dépit des majuscules auxquelles elle a droit, que lentement conquis ses lettres de noblesse. Et pourtant, de la complicité entre un architecte «officiel», Roger - Henri Expert, et un sculpteur «classique», Carlo Sarrabezolles, a surgi un chef-d’œuvre comme il n’en subsiste de par le monde que peu d’ exemples comparables: une œuvre d’art «totale» qui vaut autant pour son unité que pour son unicité.

Grâce à d’admirables photographies anciennes et contemporaines, grâce à l’érudition persuasive d’Emmanuel Bréon et de Stanislav Sretenović, nous pouvons aujourd’hui admirer sans parti-pris et sans préjugé cette exceptionnelle «Résidence de France». Un livre parfait qui donne l’envie d’aller voir et visiter l’original. 

Pierre Rosenberg 
Académicien, Président-Directeur honoraire du musée du Louvre

Depuis qu’en 1980, tournant la page d’une série de vicissitudes historiques, la France fut le premier grand pays occidental à rouvrir son Consulat général à Shanghai, la résidence a pris ses quartiers au cœur de ce qui était autrefois la Concession française. L’avenue Huaihai sur laquelle elle se situe, les «Champs Élysées de Shanghai», s’appelait autrefois l’avenue Joffre. C’est aujourd’hui une artère encombrée par une circulation dense et bruyante mais qui conserve une touche typiquement française, comme tout le quartier. En arpentant ces rues bordées de longues rangées de platanes, les fameux «arbres des Français», en levant les yeux vers les immeubles Art Déco aux motifs géométriques, en apercevant au fond des allées, à l’arrière des impasses, des trouées de verdure, de merveilleux jardins secrets, on comprend mieux ce qui a valu à la ville son surnom de «Paris de l’Orient». On se prend à imaginer ce qu’a pu être la vie dans cette Concession française qui, si elle n’a jamais été en mesure de rivaliser sur le plan économique avec sa grande sœur, la Concession internationale, l’a incontestablement surpassée dans l’art de vivre et aussi par son ouverture à toutes les avant-gardes artistiques et intellectuelles.

La «villa Basset», l’actuelle résidence consulaire, est intimement liée à cette histoire. Quel meilleur symbole de cette rencontre de l’Orient et de l’Occident qui est la marque de fabrique de Shanghai, l’origine du fameux style «haipai», que ce bel édifice de style «mauresque» prolongé par une véranda entourée des colonnes ioniques, dont le parc réunit la pièce d’eau à rochers taillés caractéristique des jardins du Jiangnan, une lanterne de pierre japonisante et une pergola à la française!

L’histoire des propriétaires successifs des lieux illustre bien les destinées hors normes qu’a produites et continue de produire «Shanghai la rebelle», ces existences romanesques, faites d’aventures, d’ambitions démesurées, d’incroyables rebondissements, d’ascensions fulgurantes et de chutes qui le sont plus encore.

Cette vénérable maison est aujourd’hui, au moment où les Français n’ont jamais été aussi nombreux à Shanghai, un formidable outil de travail, ancré dans l’histoire et tourné vers l’avenir, où se croisent chaque année des milliers d’amis chinois et, venues à leur rencontre, tout autant de personnalités françaises issues des horizons les plus variés car, aujourd’hui comme hier, la vraie richesse de Shanghai, la source de la formidable énergie de la ville, réside bien dans ce brassage des individualités, des nationalités et des cultures.

Les Éditions Internationales du Patrimoine, et la remarquable équipe éditoriale qu'elles ont constituée, ont effectué un travail exceptionnel dont je les remercie vivement. Elles ont su resituer ce symbole de la présence française à Shanghai dans une histoire chargée de sens. Le soutien de généreux mécènes a permis de réaliser un ouvrage qui à la rigueur de la recherche associe une superbe présentation, qu’ils en soient eux aussi remerciés. Je suis heureux que de nouveaux lecteurs, chinois ou français, puissent ainsi découvrir le charme des lieux, leur histoire et peut-être leurs secrets, en attendant, je l’espère, de pouvoir les voir par eux-mêmes un jour que j’espère aussi rapproché que possible.

Emmanuel Lenain
Consul général de France à Shanghai

Durant trois années, de 1933 à 1936, mon père a représenté la France à Bucarest. Entre Munich où l’arrivée au pouvoir du national-socialisme avait rendu l’atmosphère irrespirable et Rio de Janeiro où mon père, ardemment républicain, ardemment démocrate, ne tissa jamais des liens de confiance avec le dictateur Getulio Vargas, sa mission à Bucarest fut un havre de grâce et, je crois, le sommet de sa carrière. Ce furent, en tout cas, les trois années les plus heureuses de sa vie.

Nous sommes allés trois fois de France en Roumanie. La première année en train ; la seconde année en voiture ; la troisième par bateau en passant par Venise et en essuyant en mer Noire une tempête spectaculaire. Nous arrivions rue Bizerica Amsei.

Je revois la maison, le jardin, les quelques marches qui menaient de l’une à l’autre et où a été prise une photographie de mon père entre ses deux fils. Je me souviens aussi — existe-t-elle encore ? — d’une espèce de balustrade d’où mon frère et moi nous guettions les invités les soirs de grands dîners.

Entre l’Allemagne devenue nationale-socialiste et la Russie communiste, la situation n’était pas de tout repos. Très attaché à la paix, à la coopération internationale et à la Société des nations, très hostile à la « Garde de fer », mouvement d’extrême-droite dans la Roumanie de cette époque, mon père se lia assez vite et intimement avec Tataresco et avec Titulesco qui étaient à l’époque des personnages importants sur la scène politique roumaine et même internationale. Les Roumains étaient souvent francophones, ils étaient tous francophiles. À plusieurs reprises, mon père fut invité à assister au Conseil des ministres.

Les souvenirs se pressent dans ma mémoire. Quand il arrivait par hasard au Quai d’Orsay de confondre Bucarest et Budapest, mon père ne cachait pas son mécontentement. Je l’ ai vu, dans le salon de la rue Bizerica Amsei en proie à un chagrin qui touchait au désespoir : c’était le soir du 9 octobre 1934, jour de l’assassinat de Louis Barthou et du roi Alexandre de Yougoslavie à Marseille.

Mon père qui, en quasi janséniste, ne plaisantait pas avec les mœurs, aimait la compagnie des femmes. Deux femmes, très différentes l’une de l’ autre, mais également remarquables, ont joué un rôle dans sa vie : la princesse Bibesco et Hélène Vacaresco. Auteur de plusieurs livres qui ont connu leur heure de notoriété, la princesse Bibesco était très belle. Française de culture et de cœur, très brillante, Hélène Vacaresco, moins favorisée par la nature, avait invité mon père à prononcer avec elle une conférence à deux voix sur l’amour et l’amitié : « Vous parlerez de l’amitié comme Cicéron ; je parlerai de l’amour comme tout le monde. » Un jour où mon père avait refusé une invitation à dîner de la princesse Bibesco parce qu’il s’était déjà engagé ce soir-là avec Hélène Vacaresco, la princesse lui lança : « Faites très attention ! ne vous trompez pas : le devant c’est le côté où il y a la broche. »

Je ne tenais pas beaucoup à aller jouer au palais royal avec le fils du roi Carol. Je préférais rester rue Bizerica Amsei à écouter les histoires de mon père. Il me racontait, par exemple, qu’à une réception au palais, le roi avait déjà vu défiler une demi-douzaine de Ghika. Lorsqu’on lui présenta un septième membre de la famille, il aurait murmuré : « Si jeune, et déjà Ghika ! ... »

De temps en temps nous quittions Bucarest pour nous rendre à Mogoshaia, ou dans l’une des propriétés des Brancovan, ou à Sinaia pour skier sur d’invraisemblables skis en bois et à lanières, ou alors en Bukovine où les merveilleuses églises de Suceava, de Sucevitsa, de Voronets, restent gravées dans ma mémoire. Je me souviens d’un trajet en traîneau sur et sous la neige de l’hiver. Nous apercevions au loin des taches noires minuscules : c’étaient des loups. Peut-être pour m’amuser, on avait chargé à bord du traîneau quelques morceaux de viande : je les jetais négligemment par-dessus bord pour éloigner le fauves qui ne nous menaçaient guère.

Nommé ambassadeur au Brésil, mon père quitta Bucarest avec regret. Et avec inquiétude. Il se doutait bien que la « Petite Entente » — entre la Roumanie, la Yougoslavie et la Tchécoslovaquie — à laquelle il avait tant travaillé allait connaître des jours difficiles entre l’Allemagne de Hitler et la Russie de Staline. Il savait déjà, je crois — il nous en parlait avec angoisse —, qu’avec toute l’Europe et le monde entier, la Roumanie entrait dans les sombres années de la seconde avant-guerre.

Jean d'Ormesson
Académicien

La France et New York ont tissé depuis le XVIII e siècle des liens uniques, nourris par une profonde fascination réciproque : notre pays a ainsi été le premier à ouvrir un consulat général à New York, en 1783, avant même les Pays-Bas, pourtant fondateurs de la Nouvelle Amsterdam.

Les échanges entre la France et New York se sont construits depuis sur des voyages permanents d’une rive à l’autre de l’Atlantique, des courants d’affaires essentiels à l’économie des deux nations ou encore des coopérations universitaires, culturelles et scientifiques de portée fondamentale. Le voyage à New York a aussi inspiré des œuvres littéraires de premier plan : Céline, Cendrars, Morand… ou encore Saint-Exupéry qui y a écrit Le Petit Prince et dont le manuscrit est abrité par la Morgan Library, tout comme la France a séduit Hemingway, Miller ou F. Scott Fitzgerald.

Cette histoire partagée s’appuie également sur les Français de New York qui se sont illustrés tout au long de l’histoire par leur esprit d’entreprise.

La richesse de ce lien s’incarne dans un lieu à la mesure de sa valeur : le 934 Fifth Avenue.

Le consulat général de France, maison de la France et de tous les Français de New York, siège depuis plus de soixante ans à cette prestigieuse adresse, l’un des joyaux du patrimoine français aux États-Unis et dans le monde. Son grand drapeau tricolore flottant sur la superbe façade d’inspiration Renaissance est familier de tous les New-Yorkais.

Les fondateurs du 934 Fifth Avenue, M. Charles E. Mitchell et son épouse, avaient conçu en 1925 leur demeure comme un lieu de culture, en particulier littéraire et musicale.

C’est dans le même esprit d’ouverture que le consulat reçoit cha-que année, au profit de la France, des Français et de l’amitié franco-américaine, plus de 15 000 invités. Il lui revient la mission exaltante d’approfondir encore la relation si particulière qui unit la France et la ville de New York. C’est cette vitrine exceptionnelle de la France que vous allez découvrir au fil des pages. Je vous invite à visiter « le 934 » à travers ce remarquable ouvrage, en attendant d’avoir la joie de vous y accueillir.

Bertrand Lortholary
Consul général de France à New York

Voici un hommage bien mérité à la splendide résidence Lovenjoul. Cette très belle demeure, magnifiquement illustrée ici, entre dans le patrimoine de la France en 1907. La propriété permet également la construction d’un bâtiment abritant la chancellerie. Construit de 1909 à 1911 par Georges Chedanne, il est classé par les Monuments et Sites comme unique exemple de style Art Nouveau français à Bruxelles.

L’histoire du legs de cette propriété illustre magnifiquement le rayonnement culturel de la France au début du siècle dernier ! Le Vicomte Charles de Spoelberch de Lovenjoul, bibliophile passionné par le romantisme français, a constitué une exceptionnelle collection de 40 000 ouvrages. Ami d’Honoré de Balzac, Théophile Gautier, Gérard de Nerval, George Sand, il a souhaité que sa bibliothèque ne soit pas dispersée à sa mort et l’a léguée à l’Institut de France. Ce fonds exceptionnel est conservé depuis 1987 Quai de Conti après avoir été installé dans l’Hôtel Spoelberch de Lovenjoul de Chantilly. Très largement consulté, il constitue une source inégalable d’information et d’études pour les chercheurs et étudiants.

L’hôtel particulier du boulevard du Régent à Bruxelles selon la volonté du Vicomte, était destiné à servir de résidence à l’ambassadeur auprès du Roi des Belges et devait conforter le don de sa chère bibliothèque. Fruit d’une passion pour la littérature française, l’histoire de cette magnifique demeure est un symbole fort de l’amitié franco-belge et, aujourd’hui rénovée, offre un superbe cadre au service de l’excellence des relations franco-belges.

Bernard Valero
Ambassadeur de France en Belgique

Au commencement était François Guizot ; Guizot traducteur de Gibbon et méditant cette phrase de l’ Histoire du déclin et de la chute de l’ Empire romain : « Ce fut dans les ouvrages destinés à la gloire et à l’ utilité de la nation, que les plus vertueux empereurs déployèrent leur munificence. » C’ est à lui que l’ on doit cette singularité remarquable dans toute l’ histoire de l’ architecture du XIX^e siècle, la construction du ministère des Affaires étrangères. Car l’ idée était nouvelle, quand tant de services de l’ État investissaient et réaménageaient — souvent difficilement — d’ anciens hôtels particuliers, de bâtir un ensemble spécifique ; l’ idée était nouvelle d’ élever, à côté des bâtiments de l’ administration, un véritable palais, destiné certes au ministre mais, plus encore, à la représentation de la France. « Représenter » est le maître-mot d’ un programme qui s’ inscrit sur un terrain remarquable, suscite naturellement — le long de la Seine, à proximité du Palais-Bourbon et de la place de la Concorde, non loin du Louvre et du palais des Tuileries — l’ ambition palatiale et réclame nécessairement un chef-d’ œuvre. Dans ce qui est alors l’ extrême ouest parisien et reste, au-delà des Invalides, une succession de villages, l’ architecte Lacornée élève donc un palais et, par ses références multiples, le rattache au Paris monumental, splendide avatar des bâtiments qui, depuis la Monnaie,  jalonnent la Seine.

Commencé sous la Monarchie de juillet, le palais fut terminé sous le Second Empire. Il connut les vicissitudes de la plupart de nos « grands chantiers », hésitations quant à sa nécessité — celles de la II^e République —, délais, surcoûts, mais prouva aussi la continuité de l’ État : Napoléon III acheva ce qu’ avait voulu Louis-Philippe. Il apparaît paradoxalement comme  un chef-d’ œuvre de l’ art du Second Empire et, chronologiquement le premier, fait figure de prototype. Promu par Guizot dont les écrits et l’ éloquence, comme toute la personne, se signalaient par l’ austérité, la concision, une certaine brusquerie, le refus de l’ ornement, il est profus, volubile, coloré. Cette abondance décorative choqua. Ceux que Huysmans appellera les « raffinés » — quelques diplomates étrangers notamment — raillèrent ce qu’ ils jugeaient goût de parvenu. Mais ce qu’ ils critiquaient ainsi ce n’ était pas le manque de retenue, la négligence du bon ton, mais, en ce milieu du siècle, une architecture nouvelle, moderne, qui récuse le comme il faut, mélange les matériaux, conjugue les références les plus diverses ; cet éclectisme triomphant qui n’ est pas un catalogue désordonné de citations et d’ emprunts mais bien un style propre, audacieux, novateur, porté par le maître d’ œuvre architecte et la pléiade de décorateurs qui travaillent avec lui. Une œuvre d’ art totale, serait-on tenté de dire, où architecture et décor ne font qu’ un.

Plus tard, Charles Garnier, défendant son Nouvel Opéra, dut répondre à des critiques comparables. Il fustigera alors ceux qui lui reprochaient sa polychromie et son brillant — « Trop d’or ! » —, les citations nombreuses et dévoyées, la surcharge qui ne laisse à l’ œil aucun repos, sa volonté d’ assujettir tous ses collaborateurs, peintres, sculpteurs, orne-manistes, tapissiers, à une conception unique et souveraine. Puisant dans les sources et ressources innombrables qu’ offraient les registres du monde, les combinant et les unifiant, Charles Garnier parlait d’ « architecture métisse ». Et l’ expression peut être également appliquée au Palais des Affaires étrangères. Si en cela il se rapproche de l’ œuvre de Garnier, il s’ en distingue par le peu de place qu’ il fait à la peinture ; pas de grand cycle confié à un des nombreux artistes capables alors de couvrir de vastes surfaces, mais une escouade de décorateurs — beaucoup viennent du théâtre — qui travaillent en complète harmonie. Et l’ union fait la force ; tant de talents réunis, la plupart secondaires, plus praticiens que créateurs, font un chef-d’ œuvre.

Sa construction d’ un seul jet, sa cohérence n’ ont pas interdit les aménagements ultérieurs et, de Lacornée à Jean Niermans, à Jean-Michel Wilmotte, le Palais des Affaires étrangères trace une histoire de l’ architecture et du décor français. Ces heureuses adaptations — on pense notamment à la salle de bains du roi d’ Auguste Labouret — témoignent d’ un bâtiment vivant et qui sait assimiler de nouveaux usages sans renier sa vocation et son architecture d’ origine. Tel quel, habité, utilisé, modifié, vécu, il a accompagné depuis un siècle et demi la diplomatie française. Il la représente et l’ illustre, une ambassade et un symbole. Un modèle aussi qui rappelle avec force, depuis les débuts difficiles, la volonté persévérante de l’ État et dit, avec ses mots à lui, ceux de son architecture et de son décor, les impératifs d’ une politique qui doit conjuguer la maîtrise, l’ éclat et la grandeur.



Henry Loyrette
Conseiller d'État, Président directeur du musée du Louvre de 2001 à 2013.

Si l’architecture est « la physionomie des nations », la résidence de France à Londres est bien à l’image de la relation bilatérale qu’elle incarne : évolutive, ouverte et harmonieuse.

Construite au milieu du XIX^e siècle pour un riche négociant espagnol, le 11 Kensington Palace Gardens a été conçu selon les plans de Sydney Smirke, architecte de la célèbre salle de lecture circulaire du British Museum. Emblématique de la mode italianisante de l’époque, cette villa idéalement située à l’orée de Hyde Park dut par deux fois renaître de ses cendres. De ces incendies successifs triomphèrent une façade de stuc blanc caractéristique des « palais urbains » londoniens, un jardin ouvert sur l’étendue verte la plus célèbre de la ville et un intérieur orné de boiseries, miroir du « goût français ». L’histoire de ses murs, rebâtis conjointement par des artisans français et britanniques, fait de la résidence de France un symbole vivant de notre coopération.

Acquise par la France au lendemain de la seconde guerre mondiale, elle garde en mémoire les grands épisodes de la relation franco-britannique depuis lors. En 1946, René Massigli, commissaire aux Affaires étrangères de la France Libre et premier ambassadeur de l’après-guerre, souhaite identifier un lieu digne d’accueillir le représentant de la France, distinct du bâtiment historique d’Albert Gate qui abritait depuis 1854 les services de l’ambassade et la résidence.

Il élit domicile au 11 Kensington Palace Gardens, jusqu’alors occupé par une unité des forces aériennes chargées du réseau de montgolfières. En 1950, le président de la République Vincent Auriol inaugure ce lieu d’exception en présence du souverain George VI, de son épouse la reine Elizabeth et de leurs filles, les princesses Margaret et Elizabeth. Devenue la reine Elizabeth II, celle-ci reviendra en ces lieux lors des dîners offerts en son honneur par les présidents Charles de Gaulle, Valéry Giscard d’Estaing, François Mitterrand et Jacques Chirac à l’occasion de leurs visites d’État au Royaume-Uni.

L’ancienne résidence du dixième duc de Marlborough offre à la France une place de choix le long de cette allée ombragée, entre voisinage royal du Palais de Kensington, missions diplomatiques et puissants du monde entier.

L’édifice est sobre : le style Régence résiste encore aux ornements victoriens. Mais l’intérieur offre un modèle de raffinement français. Les boiseries dorées, la salle de bal, les tapisseries des Gobelins et deux inestimables tableaux d’Hubert Robert témoignent d’un art de vivre partagé des deux côtés de la Manche.

Lieu de réception, la résidence est aussi un espace vivant d’échanges et de négociations, un instrument de travail au service de l’influence française. Sous le portrait de Talleyrand, la mission de son locataire reste inchangée : œuvrer à « une alliance intime entre la France et l’Angleterre », selon les mots du génie de la diplomatie qui occupa les fonctions d’ambassadeur auprès de la Couronne britannique.

Bernard Émié
Ambassadeur de France au Royaume-Uni

La providence a des voies surprenantes. C’est au pire moment de notre histoire, alors que la France humiliée avait perdu honneur et liberté, que Franco battait froid le régime de Vichy autant que la III^e République, que nous pûmes acheter au très francophile banquier basque et marquis d’Urquijo le site qui nous donne aujourd’hui à Madrid une place d’exception. Grâces paradoxales en soient rendues à François Piétri, le successeur du maréchal Pétain comme ambassadeur en Espagne qui, s’il fut condamné à l’indignité nationale, nous laissa ce superbe héritage.

Que de messages porte cette demeure ! Celui de l’une des vertus les plus prisées du caractère espagnol, aguantar, c’est-à-dire endurer, résister : car il fallut un vrai acte de foi de l’acheteur comme du vendeur pour que ce bien nous revienne en 1941 ; car il nous fallut un quart de siècle pour remettre en état le domaine et donner à la France une résidence digne du remarquable essor de nos relations depuis la Transition. Celui de notre avenir, tant l’incroyable parc privé aux arbres centenaires en plein cœur de la ville nous rappelle l’exigence de notre temps, l’invention d’un mode de vie nouveau, respectueux de la nature, beau projet de civilisation pour la France du XXI^e siècle. Celui du secret du génie français, l’alliance de la vision moderniste que porte l’architecture de la maison, dans sa noble austérité, et de l’enracinement dans le passé national dont témoigne une décoration tout entière vouée au Grand Roi. Celui, enfin, de l’union entre les peuples français et espagnol, telle qu’illustrée par les tapisseries des Gobelins célébrant le mariage de Louis XIV avec sa double cousine germaine, l’infante Marie-Thérèse.

Mais il est deux autres lieux dont je souhaite dire un mot tant ils parlent aussi de la France. Notre ambassade, c’est en vain que nous cherchons à la vendre depuis plus d’un siècle, au point qu’elle est devenue la plus ancienne de toutes. Situé dans une rue nommée d’un ancien Premier ministre de la reine Isabelle II, deux fois ambassadeur à Paris, l’hôtel particulier très fin de siècle est orné d’une coquine Vénus nue qui rappelle qu’ici, selon la légende, le roi Alphonse XII venait se reposer de son épouse Habsbourg avec une cantatrice. Quant à la magnifique Casa de Velázquez, site de l’École française de Madrid, elle domine La Moncloa et donne à l’infini sur une campagne sauvage qui s’embrase au soleil couchant. Par la volonté d’une mission dirigée par Bergson en pleine guerre mondiale, elle abrite artistes et chercheurs. J’aime ses colonnes encore marquées par les impacts de la guerre d’Espagne, car elle était sur l’ultime ligne de résistance des forces républicaines. J’aime qu’elle ait été reconstruite dans les années cinquante par une France dont l’Espagne a toujours admiré les arts et les Lumières.

Un grand merci aux mécènes et aux auteurs de ce bel ouvrage qui rend hommage à nos établissements à Madrid au moment où nos relations avec l’Espagne témoignent enfin de ce qu’« il n’y a plus de Pyrénées ».

Jérôme Bonnafont
Ambassadeur de France en Espagne



Depuis la reprise de relations officielles avec le royaume de Siam en 1856, la représentation de la France à Bangkok, initialement con-sulat, puis légation en 1892, enfin ambassade en 1946, n’a jamais quitté les rives de la Maenam Chao Phraya. Deux siècles plus tôt, à une époque où les royaumes de France de Louis XIV et de Siam de Phra Naraï nouaient des contacts diplomatiques, le delta du grand fleuve était déjà le cœur d’enjeux et de rivalités complexes, une région stratégique, carrefour de la péninsule indochinoise, où notre pays tentait de s’implanter durablement. Malgré des débuts tumultueux, qui aboutirent à l’éviction de la France des rives du golfe de Siam, jusque sous le règne de Napoléon III, les échanges franco-siamois furent durablement marqués par une fascination partagée et un sincère désir de coopération, toujours à l’œuvre aujourd’hui.

Amarrée à la berge orientale du « Fleuve des rois », à quelques enca-blures du palais royal et du quartier chinois, à deux pas du collège de l’Assomption et de la cathédrale, si liés à notre présence dans le quartier de Bangrak, la résidence de France, ancienne maison des douanes, est toujours debout. Son architecture parle comme un livre d’histoire. La vieille bâtisse de teck et de briques, fruit d’hybri-dations stylistiques, fut maintes fois modifiée mais ne céda jamais sa place à un bâtiment « moderne », mieux adapté aux besoins de ses hôtes et à une certaine image que la France voulait projeter dans cette partie du monde. Ce n’est pourtant pas faute d’avoir tenté.

Si elle a subi les vicissitudes du temps, la résidence est aussi mémoire. Symbole de relations anciennes et passionnées, houleuses mais aussi fructueuses, d’une amitié parfois teintée d’incompréhension, elle est un témoignage vivant de cette rencontre amorcée en situation coloniale et poursuivie au delà de la Guerre Froide, dans la capitale d’un pays désormais au cœur d’une région en plein essor, profondément intégrée aux marchés mondiaux, l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est.

La résidence de France est ainsi le parfait écrin d’échanges féconds, le témoin privilégié de l’évolution d’un Siam devenu Thaïlande, n’oblitérant rien mais offrant aux yeux de ses contemplateurs une page d’histoire croisée, celle de nos deux nations.

Aujourd’hui, alors que vient de s’achever sur le même site la construction d’une nouvelle chancellerie, la Vieille dame, dans la dignité de ses bâtis, l’élégance de ses jardins et le respect des âmes qu’elle abrite, conserve encore la trace de ces moments partagés. Espace dynamique et convivial, lieu de vie et de rencontres, la résidence de France est aussi un magnifique outil de travail au service de l’influence de notre pays. Longtemps contestée, elle a gagné ses lettres de noblesse depuis son inscription à l’inventaire des Monuments historiques nationaux de Thaïlande.

Je tiens à remercier tout particulièrement ici les mécènes et les auteurs qui ont contribué à la réalisation de ce splendide ouvrage, qui porte témoignage de la richesse des relations que nous entretenons depuis plus de trois siècles avec le royaume de Thaïlande.

Thierry Viteau
Ambassadeur de France en Thaïlande

Exercer le métier de diplomate dans un lieu aussi élégant et chargé d’histoire que le palais Thott est un exigeant privilège. De très grands ambassadeurs, dont certains furent des figures éminentes de la littérature comme Paul Claudel ou François-Régis Bastide, des personnages héroïques et romanesques comme le comte de Plélo ou, plus récemment, Léon Bouvier, ou des grands noms comme Colbert ou d’Ormesson, ont placé au plus haut cette exigence.

Ce palais est, pour tous ceux qui y travaillent et le font vivre, un outil exceptionnel au service du rayonnement de la France. C’est une chance, donc, mais tout autant un défi. Un défi parce qu’en quatre siècles les missions d’une ambassade ont changé. Hier, canal obligé de toutes les relations diplomatiques, aujourd’hui, alors que les ministres se rencontrent chaque mois à Bruxelles et s’appellent quotidiennement c’est une autre dimension de notre action qui domine : celle de la promotion de la marque France, de ses valeurs et de ses talents.

Bref, dans ce monde globalisé où les pays, même amis, sont en concurrence,
la diplomatie économique et d’influence est plus que jamais nécessaire à assurer à la France la place qu’elle entend occuper dans le monde. Si le palais est au cœur géographique de Copenhague, il est de notre mission de placer la France au cœur de la vie sociale, culturelle et économique danoise. Pour l’ambassadeur, ce privilège constitue également un défi parce qu’il serait tentant, en ces lieux qui ont la vertu d’arrêter la course effrénée du temps, de nourrir le préjugé d’une France nostalgique: la France n’est pas un musée.

À nous, donc, de faire de ces lieux un usage peu conventionnel, quitte à surprendre ou dérouter. Car après tout, la France n’est-elle pas également une idée, une façon singulière de questionner le monde? 

François Zimeray
Ambassadeur de France au Danemark





Le Grand Orient de France :
250 ans d’engagement humaniste, initiatique et fraternel

Vecteur des Lumières au XVIII e siècle, soutien des idées nouvelles au XIX e, le Grand Orient de France a joué un rôle souvent important dans l’histoire de notre pays. Aujourd’hui encore, ses loges sont un lieu d’échanges et de réflexions sur les enjeux de notre temps. Accueillant des sensibilités philosophiques et politiques diverses, le Grand Orient de France fait se rencontrer et travailler ensemble hommes et femmes de bonne volonté. La lumière maçonnique vise d’abord à faire de nous des individus plus éclairés sur les défis du monde dans lequel nous vivons. Mais dans une époque en perte de repères, le discernement doit s’appuyer sur un solide équilibre intérieur. C’est pourquoi la dimension initiatique et spirituelle de la franc-maçonnerie est inséparable de ses engagements dans la société.

Les institutions, comme les hommes, éprouvent le besoin de se retourner sur les grandes étapes de leur existence. Cette introspection peut susciter une réjouissance légitime autour de la pérennité d’une vie ou d’un projet. Mais elle offre aussi l’opportu-nité de réfléchir sur le chemin parcouru. Peut-être plus qu’ailleurs encore, les liens entre histoire et identité sont-ils particulièrement forts en franc-maçonnerie. Institution humaniste, initiatique et fraternelle, le Grand Orient de France se veut à la fois ouvert sur le monde et enraciné dans une tradition. Connaître l’histoire de l’Ordre est, pour le franc-maçon, un moyen de faire sienne cette expérience collective séculaire. L’histoire a forgé une partie de notre identité, mieux la connaître, c’est donc mieux comprendre le Grand Orient de France d’aujourd’hui. Loin d’être une simple question d’érudition, c’est donc un devoir pour les francs-maçons de s’y intéresser.

C’est dans des conditions remarquables que le lecteur, maçon ou non, va pouvoir découvrir les deux siècles et demi de cette si riche histoire. Au premier coup d’œil, il appréciera la qualité d’une iconographie exceptionnelle qui met en valeur les plus belles pièces du musée de la franc-maçonnerie, de nos archives et de notre bibliothèque. Le choix qui a été fait est de présenter l’histoire du Grand Orient de France, non de façon cursive, mais, pour la rendre plus vivante, par une suite de synthèses sur les périodes clefs, les grandes personnalités ou les différents aspects de la vie de l’obédience. Pour cela, nous avons fait appel aux spécialistes reconnus des diverses branches de la recherche maçonnique. Ce livre apparaît donc d’emblée comme un ouvrage de référence qui fera date.

Ce bel objet est aussi un bel outil. Un outil pour mieux connaître le Grand Orient de France, mieux le comprendre et, pour ses membres, mieux le servir.

Daniel Keller
Grand Maître du Grand Orient de France

Franchir le seuil de la résidence des Oliviers, c’est entrer dans l’histoire. L’histoire de France, l’histoire de l’Algérie, l’histoire de la relation franco-algérienne.

Mentionné pour la première fois au tout début du XIX^e siècle, cet édifice de la période ottomane, de style arabo-islamique, est de proportions raisonnables. Niché dans un parc aux essences méditerranéennes, il offre une vue panoramique exceptionnelle de la baie d’Alger jusqu’aux montagnes du Djurjura qui dominent la plaine de la Mitidja. Cette belle et agréable demeure privée doit son nom à la famille Olivier qui en fut propriétaire de 1881 à 1906. Elle fut acquise par le gouvernement général de l’Algérie en 1938 et elle accueillit, dès 1940, de hautes personnalités comme le général Weygand, puis le général Juin, commandant en chef des forces armées en Afrique du Nord. Arrivant de Londres, le général de Gaulle s’y installa en mai 1943 et fonda à Alger le Comité français de Libération nationale (CFLN). Depuis cette villa où résonnent encore les pas du général de Gaulle, Alger, capitale de la France libre, joua un rôle majeur dans la libération de la France. 

Au lendemain des souffrances de la guerre d’Algérie et de l’indépendance de ce pays, le général de Gaulle obtint du président du Conseil des ministres de la nouvelle République algérienne, démocratique et populaire, Ahmed Ben Bella, que la résidence des Oliviers, à laquelle il était profondément attaché, puisse devenir la résidence de l’ambassadeur de France. Jean-Marcel  Jeanneney, ancien ministre et premier ambassadeur à Alger s’y installa dès juillet 1962. Depuis cette date, vingt-et-un ambassadeurs ont contribué à faire vivre ce partenariat égal à nul autre en utilisant cette résidence historique comme espace vivant d’échanges, de négociation, de travail mais aussi comme lieu de réception et de rayonnement. 

La résidence des Oliviers connut à plusieurs reprises depuis 1963 des travaux d’extension et d’embellissement. En 2016, les pièces de réception ont été réaménagées avec talent par la division du Patrimoine et de la Décoration du ministère des Affaires étrangères et du Développement international dans un esprit plus contemporain qui fait la part belle aux jeunes créateurs français, dans le respect du style oriental de la maison et des savoir-faire traditionnels.

Cette résidence, par sa charge historique, son architecture originale et sa situation géographique justifiait que l’on y consacrât un livre de prestige, que je vous invite maintenant à découvrir.



Bernard Émié
Ambassadeur, haut représentant de la République française en Algérie

En 1874, Rome, ville éternelle, était depuis peu la capitale d’un État beaucoup plus jeune qu’elle. C’est à cette date qu’Emmanuel de Noailles, nommé ambassadeur de France en Italie, s’installa au palais Farnèse devenu ainsi le siège de l’ambassade, et qui accueillera également l’École française de Rome. Noailles n’était cependant pas le premier Français à en avoir goûté la beauté, le palais ayant déjà, plus tôt dans l’Histoire, logé nombre d’ambassadeurs du roi de France auprès du souverain pontife. Les envoyés d’Henri II, de Louis XIII, de Louis XIV, eurent ainsi l’honneur de travailler, entre deux courbes du Tibre, dans ce joyau emblématique de la Renaissance et dont Stendhal louera après eux la « majesté farouche ». Depuis plus de 140 ans, la République française y a sa représentation en Italie.

Né du génie d’artistes glorieux, né également des rêves de magni-ficence de celui qui deviendrait Paul III, Alessandro Farnèse, ce palais est ainsi lié à l’histoire de la France, ou plutôt : l’histoire de la France lui est liée. Lui rendre hommage, et par là exprimer notre reconnaissance envers l’Italie, est l’intention de cet ouvrage.

Le palais Farnèse appartient à l’Italie et il occupe une place de choix dans le cœur des Italiens. De même, l’hôtel de La Rochefoucauld-Doudeauville, qui abrite l’ambassade d’Italie à Paris, appartient à la France : c’est en vertu de la réciprocité de baux emphytéotiques que nos deux pays bénéficient de demeures historiques pour leurs représentations diplomatiques. 

La plus belle des ambassades sises à Rome ? On le dit, mais quoi qu’il en soit je reste certaine, à l’instar de mes prédécesseurs, qu’avoir la responsabilité de protéger et de faire vivre ce patrimoine exceptionnel est un honneur — et j’ai eu celui de mener à son terme en 2015 la magnifique restauration de la célèbre Galerie des Carrache.

Quatre siècles après la réalisation des fresques lumineuses de la galerie par les frères Carrache, cinq siècles après la reconstruction du palais acquis par Alessandro Farnese, nous voici encore éblouis devant cet édifice, raffiné et imposant à la fois — expression de l’idéal de la Renaissance. Sangallo, puis l’immense Michel-Ange, Giacomo della Porta et Vignola ont élevé le Farnèse, ils sont la preuve, s’il en était besoin, que les architectes sont des artistes majeurs. Daniele da Volterra, les frères Zuccari, les frères Carrache déjà nommés, Salviati, le Dominiquin… on pourrait continuer la liste des artistes qui ont contribué à faire du Farnèse celui que l’on connaît encore aujourd’hui. Aussi nombreux et divers furent-ils, ces architectes et peintres œuvrant à la construction et à l’aménagement du palais au long des années lui ont donné son style et sa cohérence reconnus par-delà les époques. « Il semble jeté au moule, tant il est uni ; c’est un dé », écrivait Montesquieu.

De la Renaissance au Risorgimento, du Risorgimento à aujourd’hui et pour longtemps encore : le Farnèse symbolise l’esprit de fraternité qui unit les deux peuples italien et français.

Au-delà de la magnificence architecturale qui le caractérise, il incarne en effet le lien entre deux pays, la France et l’Italie, qui entretiennent depuis si longtemps des relations d’amitié riches, construites sur des liens anciens. Liens tissés par l’histoire tant il est vrai qu’au fil des siècles, nos peuples et nos cultures se sont bien souvent définis et construits l’un par rapport à l’autre, l’un à travers l’autre. Liens profonds, car les deux pays sont l’un comme l’autre héritiers de la civilisation latine, et la passion italienne en France comme la passion française en Italie ont profondément influencé nos modes de vie et de pensée.

C’est pour honorer et sans cesse renforcer ces liens qu’il est de notre devoir d’animer le palais et de lui donner vie. C’est par exemple dans cet esprit qu’a été conçue hier l’exposition « Palais Farnèse : de la Renaissance à l’Ambassade de France » en 2010- 2011 qui marqua le public italien avec le retour momentané des collections de la famille Farnèse en leur palais. C’est cette même logique qui a été adoptée pour Design@Farnèse, organisé durant tout l’été 2016, permettant aux designers français contemporains de montrer l’expression de leur créativité, et faisant par là même du palais un symbole d’un mariage réussi entre le patrimoine et la création. Il est aussi ouvert aux visites neuf fois par semaine. Le palais Farnèse, lieu historique d’exception, est un lieu vivant.

Il est enfin et surtout pour notre pays un outil de travail à nul autre pareil, qui lui permet d’être au centre de la vie politique, économique, diplomatique et culturelle à Rome et dans toute l’Italie. Il contribue ainsi au rayonnement de la France et au développement de relations bilatérales denses au service d’une Europe en paix et solidaire.

Ce beau livre est une première découverte du monument qui nous a été confié ; dans l’espoir que ses lecteurs feront le pas de venir le visiter et avec la certitude qu’ils en deviendront, s’ils ne le sont pas déjà, ses admirateurs voire ses amoureux.





S’il m’est échu l’honneur de préfacer ce magnifique ouvrage consacré à l’hôtel Beauvau, ses fastes et ses activités, c’est sans doute pour qu’il soit dit s’il est, et dans quel sens, un « lieu de mémoire ».

Il l’est, éminemment. Mais en première approximation, la Place Beauvau, c’est-à-dire par métonymie le ministère de l’Intérieur, n’a pas bonne presse dans la mémoire collective des Français. Ses missions ont beau ne recouvrir que des tâches protectrices de la population — la sécurité intérieure, la garantie des libertés publiques, à commencer par le suffrage universel, l’administration territoriale, la prévention de la délinquance, le droit d’asile —, les images qui lui sont attachées relèvent plutôt de la coercition centralisatrice, des préfets à poigne, de la police, de la répression et de la censure. Les périodes politiques avec lesquelles s’identifie le plus étroitement le ministère de l’Intérieur sont les pires de l’histoire nationale : la Terreur avec Fouché (qui fut, en titre, ministre de la Police), le plein Empire autoritaire avec Morny et Persigny, le premier à s’installer dans l’hôtel Beauvau en 1861 ; ou encore Vichy, même si Darlan, Pucheu, Laval résidaient en « zone libre ». En fait de « lieu », la place Beauvau, associée par proximité avec la rue des Saussaies et ses sinistres cellules, serait plutôt de triste mémoire.

Si l’on regarde cependant le ministère de l’Intérieur d’un œil plus historien, tout change. Et l’hôtel Beauvau devient l’incarnation de la permanence de l’État. Ce qu’il représente plonge ses racines au plus profond de l’Ancien Régime. Il illustre la continuité de l’État-nation, il est le symbole de la tradition historique de la France, le cœur battant de la nation.

Dans un entretien accordé au Débat il y a plus d’un quart de siècle, mais qui n’a pas vieilli, « La France vue de l’Intérieur » (n^° 61, septembre-octobre 1990), Pierre Joxe, son occupant d’alors, avait une excellente formule pour le définir : « C’est le ministère de ce qui reste ». L’expression peut désigner jusqu’à sa vie quotidienne, puisque c’est le seul ministère qui reste ouvert quand tout est fermé ; une dimension de permanence qui se projette dans tous les départements, à travers cette institution typiquement française depuis Bonaparte qu’est l’institution préfectorale. Mais l’expression s’applique à toute l’histoire de ce ministère très particulier ; et cela, pour deux raisons.

D’abord parce que ses domaines de compétences se sont constitués par soustraction. Ils sont faits de tout ce qui n’appartient pas aux quatre autres fonctions de souveraineté, la Guerre et les Affaires Étrangères, qui datent de Henri III à la fin du XVI^e siècle, les Finances, des débuts du règne de Louis XIV, 1661, et la Justice, formellement instituée par l’Assemblée Constituante, en 1790.

Ensuite parce que le mouvement de différenciation n’a pas arrêté de se poursuivre depuis le XIX^e siècle. La plupart des ministères spécialisés sont nés, en effet, par scissiparité, du ministère de l’Intérieur : ainsi de l’Instruction publique en 1828, du Commerce en 1831, des Travaux publics en 1839, de l’Agriculture en 1881, du Travail en 1906, des Affaires sociales en 1920. Et ce n’est qu’après la seconde guerre mondiale que se sont plus ou moins stabilisées les attributions du ministère de l’Intérieur.

Il est enfin le ministère des affaires dont personne ne veut ou, plutôt, qui concernent tout le monde. Autrement dit, l’État de droit non spécialisé. C’est ainsi que la Place Beauvau gère les problèmes aujourd’hui devenus si sensibles de l’immigration ; de même que celui des cultes, problème que l’on croyait progressivement apaisé depuis la séparation des Églises et de l’État, en 1905, mais auquel la montée en puissance de l’Islam et les difficultés d’insertion du culte musulman ont donné une nouvelle intensité.

Le ministère de l’Intérieur, à travers ses attributions si longtemps mouvantes, est, de tous les ministères régaliens, celui qui s’identifie le plus étroitement à l’État, pour le meilleur comme pour le pire. C’est pourquoi son attribution la plus stable est celle de l’Utilité publique, celle du Bien commun. Et c’est aussi pourquoi, pour reprendre cette fois une formule de l’actuel occupant des lieux, Bernard Cazeneuve, on préfère dans ce poste, plus encore que toute autre fonction politique, « un homme qui croit pouvoir être utile à un homme qui se croit indispensable ».

Depuis 1938, il y a donc 80 ans, l’ambassade de Suisse à Paris se trouve à l’hôtel de Besenval, au 142 rue de Grenelle.

Voici enfin racontée et documentée l’histoire de cet admirable hôtel particulier.  

La Confédération suisse, qui en est propriétaire, attache à cette maison, à la fois chancellerie et résidence de l’ambassadeur —j’en suis avec bonheur le 14^e hôte de passage—, une importance toute particulière. 

Son emplacement, l’histoire de sa construction en 1704, son achat par le baron de Besenval en 1767, les divers locataires qui s’y succèdent, comme la famille de Napoléon III venue de Rome ou les financiers américains au début du XX^e siècle, tout est passionnant et se devait d’être conté. C’est chose faite : grâce aux recherches fouillées et précises de Jean-Pierre Samoyault, grâce à de nouvelles photographies et des sources inédites, le bel ouvrage que vous tenez entre les mains va vous faire découvrir l’originalité de la construction, la richesse de l’ameublement au fil des siècles, les embellissements apportés par les propriétaires successifs. La période du baron de Besenval est particulièrement significative : ce fils de vieille famille de Soleure —la ville des Ambassadeurs— au service de deux rois de France, aime les beaux-arts et l’ornement. Il collectionnera avec passion et innovera dans la décoration : le nymphée construit au sous-sol témoigne de la splendeur de l’hôtel à son époque.

Il est heureux que la Confédération suisse ait pu se porter acquéreur de l’hôtel en 1938. La mémoire de son ancien propriétaire, commandant des Gardes-Suisses et confident de la reine Marie-Antoinette, contribue au rayonnement de la présence suisse à Paris et au renforcement des relations bilatérales entre la Suisse et la France. Cette relation trouve son illustration dans le grand salon, avec la splendide tapisserie des Gobelins qui documente le renouvellement de l’alliance entre le roi de France Louis XIV et les représentants des Cantons suisses à Notre-Dame de Paris en 1663. Cette alliance avait été signée 147 ans plus tôt entre François I er et les Cantons suisses, le 29 novembre 1516 à Fribourg, après le choc de Marignan.

Ce sont donc plus de 500 ans de paix perpétuelle qui nourrissent l’essor actuel de la relation entre la Suisse et la France.



Bernardino Regazzoni
Ambassadeur de Suisse en France et à Monaco